Всех приветствую. Мой первый отзыв о моем первом автомобиле, добро пожаловать)
За рулем с переменами с 18-ти лет. Получив права, катался на отцовском mersedes E190, механика 1.8 литра 1992г, до сих пор, как первая любовь, считаю лучшим автомобилем, которым я управлял. Затем была BMW e34 1995 года рестайлинговая, в идеальном на тот момент состоянии. Она мне показалось капризной бабой по сравнению с мерсом, но все же немцев тех времен ни с чем не сравнить - авто на века. После попробовал японский автопром на вкус - lexus rx300 1999 года со мной так и не подружился - большой и страшный, так еще и с такой непривычной автоматической коробкой, не чувствуется контроль над авто, она сама едет, а ты крути руль и смотри на всех свысока :)
Потом, как говорится, обучающий этап кончился, настала пора брать своё авто. Выбирать надо было крайне быстро, потому что как раз был тот момент, когда доллар резко взлетел, а накопления были именно в нём. 2 вечера проштудировав матчасть, выбор пал на Тойоту на роботе. Я почитал о ее проблемах и что должно быть меняным чтобы не попасть на хорошую копеечку в замене частей коробки. Пару гайдов как выбирать авто и в путь, первая же просмотренная королла была мной куплена. Конечно, оборачиваясь назад, я понимаю, что я совсем не выбирал, а просто улыбка расплылась на лице во время просмотра и уже ничего не было важно)
Первый вечер, порядка 25 км, проеханных в городе, перекресток. Загорелась шестеренка, авто не едет. Испугался, выключил-включил, поехала. Проблема с роботом настигла меня в первый же день...
Давайте теперь поговорим о самой коробке. Робот это не отдельный вид коробки, это объединенный в одно название класс экспериментальных решений производителей по структуре трансмиссии. И у каждого производителя этот "Робот" разный. Нельзя, поездив на тойоте с роботом, судить например, тот же volkswagen passat - там система совсем другая. Объединяет их только проблемность на первых версиях комплектующих. Вдаваться в дебри не буду, объясню простым языком про коробку в Toyota Corolla:
Внутри этого японского чуда стоит по сути та же механика, только роль вашей левой ноги, выжимающей сцепление, исполняет Актуатор сцепления, а роль вашей правой руки - Актуатор выбора и переключения передач. Управляет всем этим делом Электронный блок управления (ЭБУ, Мозги) вкупе с парой тройкой датчиков. Собственно, все, что описал выше, и является проблемой нашего Робота.
Хотя, назвать это именно проблемой сложно. Ресурс сцепления - около 100000 км - как и у любой механики, Актуатора сцепления (первая версия) - 100000 км. Вроде как нормальный ресурс работы.
Проблема была именно в людях. На время выхода этой модели у людей было четкое разделение на "автомат" и "механика", поэтому, считая робот "автоматом", они отказывались воспринимать ее как надо и тем самым, сами того не зная, ушатывали коробку кто за 50, а кто и за 20 тыс. км.
Почитайте соседние отзывы, особенно более давние. "РОБОТ ТУПИТ, ТУПАЯ КОРОБКА, ДАВЛЮ ПЕДАЛЬ ОНА ЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, ТУПАЯ, НЕ СЛУШАЕТСЯ, ЧЕЗА***НЯ". Это люди, которые думали, что купили авто на коробке автомат, не вдаваясь в простейшие подробности как и что у них в авто устроено и почему стандартный стиль вождения тут не подойдет.
Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3 - 0,5 секунды и в этом момент не надо думать что это "тупеж", в этот момент работает тот самый робот. По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль газа и дать коробке выполнить переключение без насилования ногой со стороны водителя. Если к этому прибавить воздержания от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок - робот провозит вас не одну сотню тысяч километров.
Теперь расскажу дальнейшее развитие событий со своей короллой. Вылетание шестеренки на остановках происходило все чаще и чаще. Обзвонил город, нашел человека с диагностическим прибором, говорит - все делают "инициализацию" и все становится нормально. Хорошо - еду делаю, отдаю 1000р, выезжаю на дорогу, в первой же пробке - шестеренка. Почуствовав себя лохом, смирился и стал разбираться дальше. Симптомы указывали либо на сцепление, либо на актуатор сцепления. Диск предыдущий хозяин менял, Тойота центр подтвердил опасения, заменил актуатор сцепления в сборе. 2 года проблем с коробкой не знал, кроме как непонятных вылетов шестеренок именно в жаркую погоду (+23 и больше). На следующий год проблема остановок в жару пропала намотано 22000 км без проблем и тут случилось ЭТО :)
На трассе, проехав 600 км на заправке вылез индикатор Check, на приборке написало "проверь двигатель". Думаю, вот это да, умудриться сломать тойотовский двигатель надо было постараться. Но не тут то было. Как оказалось в итоге после месяца разбора и нервов, что накрылся датчик хода, и следом за ним выжимной подшипник (элемент сцепления в сборе). Казалось бы причем тут двигатель, но такая уж замудренная тут электроника. В итоге, заменив сцепление в сборе, уточнив, что актуатор выбора и переключения в норме, я уверен, что авто готово к следующей сотне тысяч а может и к двум.
Про ходовку и двигатель не пишу, если честно, писать-то нечего. Только расходники, только в приличный промежуток времени, никаких сюрпризов. Если интересуют ньюансы, почитайте там отзывы о короллах на механике или автомате после рестайла, но более чем уверен, что и там-то ничего плохого вы о них не прочтете.
Как на этой коробке езжу я:
В обычном режиме ставлю ручное переключение, мне так удобнее, все переходы контролируешь. Если нужно ответить на телефон или просто настроение "впадлу" - просто на ходу ставлю Е (местный автомат) и еду как на автомате. Причем, если жмете педаль сильно, обороты будут набираться до 4000 на каждой передаче, если жать легонько, то на 40км/ч она уже будет ехать на четвертой передаче. Если нажать кнопку Es, то даже при легком нажатии педали обороты будут доходить до 3,5-4к оборотов - это если нужна динамика и автомат.
Подводя итог, могу сказать, что несмотря на неприятные поломки - автомобиль очень достойный. За 2 года я вложил в него около 80к в общем. Много или мало - судить вам. Если уметь выбирать подобные модели - можно и вовсе только расходниками обойтись и косметикой. Автомобиль для ленивых любителей механики, которые хотят контроля, но не хотят болтать ногами) Также подойдет людям, основной пробег наматывающие на трассе и любителям неспешной езды по городу. Главное принять ее и не считать автоматом, подружиться и подстроиться друг под друга.
Как выбирать автомобиль на роботе:
1. Первым делом спрашивайте что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой - это полумера, которую делают с целью продажи - авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.
2. Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится - везите на сервис. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую диагностировать коробку в тойота центре, т.к. с 100% уверенностью могу сказать, что 90% людей, которые говорят "привозите, посмотрим" максимум умеют делать инициализацию, ничего путного они вам не скажут. Программа минимум - компьютерная диагностика. Обязательно спросите сколько показывает подводок сцепления, если значение будет от 0 до 5 и сцепление стоит не новое - переходим к п.4. Программа максимум снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления - актуатор выбора и переключения передач. (процедура дорогая, но 4к рублей на проверку это меньше 80к за новый актуатор, так что будьте внимательны)
3. Уточните, какая версия ЭБУ стоит. Должна быть 292 (цифры в конце). Самому можно глянуть при осмотре, если подлезете под бардачок, который надо будет снять. 290-ый убивает сцепление крайне быстро, пропадает помощь при старте, переключения сопровождаются дерганиями. 291-ый годный, но он был полумерой между 290 и 292. Если продавец затрудняется ответить, то он 100% ничего не знает про свою коробку, следовательно, обещаниям надежности верить не стоит.
4. Спросите, делал ли он инициализацию, если да, то как часто. Если скажет что делает раз в 10000 или 20000км - проходите мимо, коробку он убил и больше 15000 она не пройдет до поломки чего-либо. Почему - опишу немножко позже
5. В идеале должны быть меняны: Актуатор сцепления (модернизированый), сцепление в сборе (диск,корзина, выжимной), ЭБУ, если стояла не 292 изначально. Если нет идеала - повод для торга от 30к до 100к.
6. Все остальное как и при выборе любого другого авто.
P.S. на самом деле сейчас золотое время для выбора Corolla на роботе. Пробеги у всех таковы, что либо там все уже меняное, либо автомобиль не едет либо едет очень плохо :)
Как проводить ТО и диагностику коробки.
1. Крайне рекомендую все ТО, связанное с роботом проводить в Тойота-центре. Если не хватает денег на тойота центр, при выборе СТО ОБЯЗАТЕЛЬНО спрашивайте, работали ли они до этого ИМЕННО С ЭТИМ роботом. Если работали, то спросите, что конкретно они ремонтировали. совпало с вашей проблемой - везите. Если отдадите на шару "толковым парням", то будьте готовы, что через годик у вас загорится шестеренка и вы пойдете писать гневные отзывы про робота, попутно пытаясь найти бушный актуатор на разборе. Даже толковые мастера, но не работавшие с нашим роботом, могут профукать миллиметр и установить элемент неправильно, тем самым запустив процесс неизбежной поломки.
2. Инициализацию нужно делать ТОЛЬКО если пропала помощь при старте. На 292 блоках она если и пропадает вообще, то максимум раз в 50000, на 290ом каждые 5000. Но помните, что при каждой инициализации вы убиваете сцепление. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте полностью все процедуры (всего 4). И крайне советую не тыркаться скрепкой и делать ее вручную - ничего путного вы не сделаете.
3. Масло в коробке меняйте только если при снятии коробки вам это посоветовали в тойота-центре. А вообще, оно ходит до 200к без проблем, а то и больше
4. если хотите изучить матчасть, просто вбейте в любой поисковике "Все, что мы уже знаем о ММТ". Там вам и руководства, и номера последних модернизированных деталей, а также мелкие ньюансы выдаст.
Если что вдруг вспомню, то обязательно дополню. Адекватная критика принимается - все-таки первый отзыв. Если интересуют еще какие-то моменты - задавайте их в комментариях