Всем здрасте! Постараюсь сделать отзыв максимально полезным и информативным, без лишней на мой взгляд информации, как я выбирал-покупал машину и т.д.
  Имеем Ниссан Ноут 2007 года. Вышел с Японии в апреле 2012 года с пробегом 140000км, оценкой 3 балла, там работал в такси. В авариях там не был, 3 балла из-за грязного салона и сколов на бамперах. Куплен был мною за 330000руб. в мае в городе Чита как беспробежный. Сейчас на табло 220000 км. Сигнализацию на машину не ставил, только штатный иммобилайзер с безключевыми доступом и заводом. Так же от япошки досталась мультимедиа Panasonic Strada с жёстким диском. Можно сделать какие-то выводы, проехав 80000км по РФ.
  За всё время далеко не бережной эксплуатации было сделано:
  -Поменяны все амортизаторы и пружины вкруг, опоры стоек с опорными подшипниками на 182000км.
  -2 раза менялись сайлентблоки подрамника(пока решение проблемы не нашлось, об этом ниже)
  -2 раза менялись задние сайлетнблоки рычагов
  -2 раза менялись линки(они же стойки стабилизатора), 1 раз втулки стабилизатора
  -1 раз втулка рулевой рейки(об этом ниже)
  -1 раз менялись свечи на 170000км(до этого в Японии на 100000км).
  -2 раза масло в вариаторе методом слил-долил на 150000км и 190000км, второй раз со сбросом счётчика старения и установкой торможения двигателем на -2(об этом ниже).
  -1 раз антифриз на 182000км
  -2 раза тормозные колодки перед Нишимбо(сзади в барабаны не лазил)
  -1 раз чистилась ДЗ на 200000км
  -масло каждые 7000км, вместе с масляным, воздушным и салонным фильтрами.

Теперь подробно о каждом из узлов автомобиля.

--Кузов и салон--

Внешне машинка на любителя. Но её цена заставляет прощать причудливость оптики)  кто-то считает её женской.
Все пишут что машинка очень вместительная. Это так, но чудес ждать не приходится. Четверо взрослых садятся вполне комфортно, впятером уже сложнее. Багажник не большой, но многофункционален, правда я эти полки все убираю на повседневке, без них места больше. Водительское сиденье на 3 из 5. Поясничного упора нет, само седло коротковато, в таётах поудобнее на дальние поездки водителю. Руль не вылазит по вылету, только по высоте. Пластик твёрдый, но это такой класс авто, сейчас у всех япов так. Приборка довольно легко читаема, глаз не режет. Обзор у водителя отличный, я считаю. В аварии я не попадал, поэтому о крепости кузова рассуждать не буду. Раз вылетел с трассы в сугроб довольно жёстко, всё целое осталось, только номер отвалился. Сверчки есть, не без этого. Но это такая машина-колотушка, пока на стоке - будет бренчать, сверчки все лечатся если напрягает.

--Двигатель--

Очень простой и надёжный цепной мотор объёмом 1490 кубиков. Не заставит вас лезть в него вообще при должной эксплуатации, цепь рассчитана на весь срок службы авто. Масло по мануалу  надо лить 0w20 либо 5w30. Я так и делаю. До 100000км пробега лилось 0w20 после 5w30. Масло меняю в проверенном мною и знакомыми сервисе, чтоб минимизировать вероятность нарваться на подделки. Пробовал разные производители, тут уж на вкус и цвет, ну и на кошелёк. Двигатель за весь свой немаленький пробег не съел ни грамма масла. Замена свечей производится довольно трудоёмко, со снятием пластмассового коллектора, нестандартным свечным ключом на 14, в инете полнО картинок и видео как это делать. Я ставил оригиналы Денсо. Воздушный фильтр меняется за минуту, принебрегать его качеством и сроком замены не советую - у ниссанов сильно чувствительные к загрязнению ДМРВ(MAF). Чистка ДЗ дело тоже не хитрое, так же полнО в инете картинок и видео. Я чистил, снимая акум, в надежде на то, что не придётся обучать после чистки, надежды не оправдались - сильно уж была грязная. Обучил только сканером за 2 подхода, 1ый раз отключая одну из форсунок чтоб понизить обороты, т.к. сильно скакали и не давали войти в режим обучения педалированием. Вопрос: что изменилось после чистки? Ответ: первое время машина была динамичнее, всё. Чистить или нет - дело каждого. Лишним точно не будет, но и ждать чудес не надо. Крепится двигатель к кузову на 2х подушках и одной тяге к подрамнику. Наиболее нагружена эта самая задняя тяга,  к двумстам тысячам пробега есть на ней трещинки, но пока не критично. Педаль газа у машинки электронная, со своими мозгами и порой причудами. К ней надо привыкнуть. Не всегда, в отличии от акселератора, адекватно реагирует на кикдауны. Например, если, сильно разогнавшись, резко затормозить до нуля и опять попробовать резко стартануть - эл.педаль может не дать вам резкий разгон. Где-то читал, что она адаптируется под манеру езды, в общем дело привычки, всё ради экономии топлива. Лью 95 бензин круглый год. Кушает на трассе литров 7, в городе 10-14. Не верьте тем у кого машина ест 6-7 литров постоянно в Сибири). Заводится машина всегда, ни разу не замораживал её, хоть прогревов у меня нет(без сигналки) и акум ещё с Японии.

--Вариатор--

CVT у ниссана очень и очень надёжен. 220000км я о нём и не вспоминаю. Хотя я люблю иногда резко трогаться с места, иногда буксую, не хорошо прогреваю машину. А он живой. Я ни разу не открывал поддон коробки, не чистил магниты, фильтры и т.д. Просто сливал NS-2 и доливал столько же через щуп. Интервал замены тоже вопрос самоудовлетворения, оно понятно что чем чаще - тем лучше и спокойнее. Я меняю раз в 40000км. Последний раз меняя масло NS-2 в коробке, и начитавшись интернет-форумов и статей, поставил торможение двигателем на -2(Было на ноль). Полностью выключить это -3, но выключать его совсем не стал, иначе чем машина на скорости D отличаться от N, идя накатом с горки. Изменения в поведении машины очевидны, почти пропали провалы и тупняки на малых скоростях и холостом ходу. Есть ещё один интересный момент - счётчик старения масла. Кто-то считает, что он для официалов, обслуживающих авто, чтоб видеть сканером когда пора заменить масло. Кто-то уверен что этот счётчик влияет на давление масла в коробке и идёт снижение нагрузок в зависимости от выработки масла и т.д. Истина где-то рядом. Инфы в инете также полнО. Я его сбросил, уж очень он большой был коло 55000ед. Уменьшить его нельзя, только сбросить. Изменений после сброса датчика замечено не было. Итог по вариатору: ниссановская полторашка+CVT одна из лучших на данный момент пара двигатель-вариатор. Экономно в плане топлива, динамично и беспроблемно(тьфу 3 раза:)).

--Подвеска, мать её..--

Тут отдельная и длинная история, это Ниссан:). Родная стоковая подвеска у Ноута отлична... для Японии. Это маленькие узенькие колёса, короткоходные амортизаторы с твёрдыми отбойниками, дубоватые опоры стоек, трескающиеся от наших гребёнок. Это так же чудесным образом спроектированный подрамник, крепящийся к кузову двумя точками жёстко, а двумя через сайлентблоки. Это отличное и комфортное решение для плавных дорог с плавными ямками и округлыми краями этих ямок, коих в России нет. Эти сайлентблоки так же довольно быстро трескаются и отрываются на наших дорогах, давая о себе знать на рулевой вал(карданчик) и руль, т.к. рулевая рейка то прикреплена на подрамник и "болтается" вместе с ним. Вобщим закончим с язвительной лирикой и перейдём к методам решения проблем:
   1.Колёса. 175/65/14, с таким размером они были на пришедшей с Японии машине, да ещё и на твёрдой резине Бриджтоун. Плюсы - экономно в плане расхода, всё:)  Я поставил 185/70/14, резина Нокиан и лето и зима. Нокиам и Мишлен - самые мягкие из шин известных марок, не бюджетно, зато качество и комфорт. Машина поднялась, ездить стало проще и мягче. Сэкономил на дисках - оставил штамповки.
   2.Сайлентблоки подрамника. Поставил реношные Клебер M1968 от Мегана и компании. Какие сайленты не поставь, подрамник всё-равно будет трястись и дрожать на ряби и мелких кочках и довольно быстро они надорвутся и просядут. Сразу после замены сайлентов закрепил подрамник, проложив между ним и П-образным усилителем(тем что под подрамником) плотные резиновые шайбы 4 штуки(2 прямо под сайленты, 2 чуть ближе к центру), толщиной ровно такой, как расстояние от этого П-образного усилителя до подрамника на новых установленых сайлентах. Т.е. просаживаться подрамнику теперь нЕкуда, да и трястись тоже. В тоже время я его не мёртво закрепил, а просто очень упруго, основательно подперев резиной. Результат супер - отдача в руль с ряби практически пропала, соответственно карданчик рулевой разбиваться не будет, ни какие муфты на него сантехнические не ставил, как делают некоторые.
   3.Рулевой вал(карданчик), руль. Если карданчик всё же подразбился, пока вы ездили с болтающимся подрамником, его надо снять(инфы в инете много как это сделать) и высверлить ограничитель. Либо просто верхнюю часть опустить чуть ниже, нижнюю чуть выше, отодвинув шлицы от ограничителя, ведь это они стучат об него. Если вы проделаете вышеописанные процедуры с сайлентблоками подрамника, это не понадобится. Если же разбились сами шлицы, то только замена вала, либо муфта на него, чтоб сдавить ту часть, где он ходит по шлицам. Но лучше до этого не доводить, а сразу закрепить подрамник. Кстати, на таётах подрамники с завода жёстко закреплены к кузову. Ещё может брякать сам руль, там подушка болтается в колесе руля. Сняли её, подрастянули пружинки направляущих подушки(там их 2 всего), подложили паралон немного, собрали. Бряков нет, но нажимать бибикалку чуть сложнее стало:)
   4.Рулевая рейка. Со временем у рейки разбивается пластиковая втулка, по которой ходит сам шток рейки, вот её код: 48128-ED00A. Она слева на праворуких машинах, справа на леворуких. Изнашивается она у всех, и менять надо всем. Когда возьмёте её в руки, поймёте, она очень некрепкая. Менять 30 минут и стоит пару соток, а столько стуков  в рейке из-за неё. Люфт вывешенного колеса(левого на праворуких и наоборот), так же как и люфт тяги в месте входа в рейку - признаки что пора. Многие меняют рейку на контракт - зачем, там больше изнашиваться нечему. Вот ссылка на замену, там парень правда перемудрил с зубочистками, но принцип понятен: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15816&st=0
   5.Сайлентблоки, линки и т.п. Информации очень много о оригиналах и заменителях. Я беру VTR, ибо склад в моём городе, у них всё есть, всё дёшего.
   6.Амортизаторы и пружины. Давно известно, что ниссан и рено один концерн. Дак вот ноут сделан на одной платформе с рено Клио-3 и рено Модус. Соответственно можно ставить запчасти с них, ведь рено - очень комфортные машины по подвеске. Вес и габариты машин идентичны. И на рено запчасти дешевле и их больше, в смысле аналогов.
  Зад. Задние амортизаторы и пружины у меня стоят от Клио-3/Модуса. Пружины Kilen, аморты Монро. Но тут не важна марка самой запчасти, главное в паре ставить пружины/аморты от одной машины. А то некоторые на родные пружины ставят аморты от Логана, либо на пружины от Клио3 аморты от Логана, т.к. они дешёвые. Я не сторонник таких экспериментов. Амортизаторы, с их характеристиками, разрабатываются вкупе с пружинами. И на пружинах от Клио3 аморты от Логана не поведут себя так, как должны. В общем зад - аморты и пружины от клио3/модуса, плюс к просвету 2 см, плюс к комфорту 100%)) Ход подвески больше, причём ход как пружин так и амортов - и это правильно, в отличие от проставок под пружины на стоке.

  Перед. Когда менял передние стойки-пружины, ещё не изучал вопрос заменителей от рено. Поэтому поставил каябы от Микры(они одинаковые с Ноутом), пружины ОВК для Ноута. Информации по номерам на форумах полнО. На крайние витки пружин натянул шланги армированные, ведь ниссан не предусмотрел шумоизоляторы в чашки. Ход стоек очень мал, поэтому я поставил отбойники от 8ки жигулей, укоротив их в 2 раза, ход до отбоя увеличился значительно. Опоры стоек так же от микры, так же одинаковые с ноутом. Чтоб выровнять зад-перед стоят проставки 2см между опорами стоек и кузовом, от полимер-нск. Линки не укорачивал, 2см считаю не значительным лифтом для укорачивания линков. Обязательно на следующую замену, когда подойдёт время и если не продам Ноута, поставлю стойки в сборе перед от Клио-3/Модуса. Сравнивал стойки, встанут без проблем. Опоры и опорные подшипники одинаковые с рено.

Если сравнивать японский ноут с леворуким, то последний проиграет качеством сборки(текущая крыша, треснувшая проводка в задней двери, сбои IPDM, замена цепей ГРМ после 100000км, колодки иногда менять вместе с тормозными дисками,  стойки и по 50 тыс на мексиканках в основном не ходят, пружины порой лопаются). Всё это бывает не у всех ЛР, но всё же посмотрите темы на профильных форумах, там все проблемы описаны.

Выводы: в свою цену машина хороша. Она дешевле одноклассников от хонды и таёты. Она экономна и не придирчива в плане топлива. У неё надёжнейшие двигатель и коробка, большой трансформируемый салон. При желании можно и с подвеской ничего не делать, ездить она будет и на стоке. Но если хотите комфорта, выше написаны проверенные методы подготовки ниссана к нашим дорогам.  Всем удачи. На вопросы отвечу, если будут.