Стаж вождения 20+ лет, по полному оффу около 10 000 км, предыдущие авто – субара форестер 1, ауди S6 с4 (квадра), жигули, включая ниву и служебные полевых партиях (за рулем) – ТЛК 105 (gx), пафайндер 2, GMC сьерра (пикап на базе субурбана), ТЛК 75 (пикап), совсем чуть шеви субурабан, чуть-чуть газ 66 и зил 131. Автодело проходил еще в средней школе (на ниве), спецкурсы 2 раза по экстремальному вождению ТЛК 105 на бездорожье (включая съезд с максимального угла въезда задним ходом с верхушки бархана и тому подобное)
L200 Triton 2007 г.в. 2.5 ТД АКПП дилерский (комплектация «автомат без кожи», с блокировкой диффа заднего моста). Куплен новым в декабре 2007 г (6 лет), пробег более 150 000. Были дальние поездки до Испании и обратно, по Восточной Европе, на Черное море, зимой в Белоруссию и на охоту в соседние области. Разовые пробеги до 1200-1500 км.
Взял, т.к. давно хотел пикап (есть особый кайф), угоняемость в тот момент была на нуле, новый-рамный-дизель-автомат-су​перселект и до 1 ляма рублей. Альтернатив по цене и набору характеристик не было (новый МПС еще не выпустили).
Ломалось :
1. стук в рулевой колонке – замена по гарантии (у всех в первые годы выпуска)
2. зацвел хром – по гарантии (у всех в первые годы выпуска)
3. отгнил датчик на АКПП где-то под днищем (стартер врубался в 1 позиции ключа и не выключался на заведенном авто) До сервиса доехал, выдернув после заводки реле стартера. Ремонт разъема около 2000 руб (если замена на оригинал - около 600 баксов за пучок проводов длиной сантиметров 60), диагностика около 7 часов в рооольфцентре (безрезультатно перелопатили все, пока не скинул мастерам ответ с форума пикапклуба).
4. заглючили дворники (стали останавливаться произвольно в любом месте) и поворотник стал странно работать – «мастера» с галф-крылатское причину за 8 часов не нашли, забрали 700 рублей. Потратив на следующий день 2 часа на изучение мануала по электрике к лансеру-9 и 15 минут с фонариком нашел причину – недовоткнутый (во время копаний на рооольфцентре по п.3 см. выше) разъем в блоке управления под рулем («до щелчка» фиксатора). Неудачный узел. Рекомендации по диагностике описаны в рольфовском мануале для сервисов – тупо шаг за шагом по картинкам следовал инструкции (даже приготовленный тестер не понадобился), странно, почему «мастера» не способны на такой подвиг. Лезут на ум ассоциации - «компьютер для дилерского мастера, как калашников для обезьяны).
5. лопнул средний лист рессоры (замена на немецкие усиленные + 200 кг) – около 25 000 руб с работой и втулками (дешевых аналогов тогда в мск не было). Следите за задними аммо – менять каждые 60-70 т. км! стоят не дорого (каяба чуть больше 1000 руб), меняются с одной трещеткой за 15 минут без домкрата.
6. заклинил сборный вороток съема запаски (болезнь, из какой-то жести тонкой) – исправили по гарантии
7. начал «худиться» антикорр – подкрасил антигравием из баллона.
8. лобовое (камень) – замена на кетай с работой около 5000 р (хорошее)
9. перестал холодить кондей (спасибо рольфу – сэкономили на вентиляторе кондея) – чистка радиатора (около 3000) – неудачная конструкция радиаторной компоновки – спереди более крупная ячейка, чем на заднем, получается ловушка для пуха и пыли. Родной вентилятор около 20 000, ставят от киа за 3000 с небольшой переделкой.
10. пыль шла в салон – установка в штатное место (отломив заглушку) угольного салонного фильтра от лансера-9 (около 300 руб и 10 минут работы)
11. погнул дюралевую подножку, провалившись колесами в лужу по ноябрьскому льду в поле. Не ремонтопригодна. Замена на б.у. 1500 р (много предложений, т.к. многие меняют на силовые и штатные отдают за бесценок). Силовые 15-20 т руб.
12. цапанул расширителем передней арки за створку гаража, сломал крепление двух клипс – новая накладка около 15 000(!!!), посадил на двухсторонний скотч. Берегите их!
13. сколы на капоте – закрасил подмазкой.
14. сломал антенну на крыше боксом – подобрал за 500 руб штырек (оригинал около 2500)
15. заглючила улитка в руле (сигнал) – перетерлась одна дорожка. Вылечилась перепайкой на резервную дорожку. Новая улитка 6 000 руб, их две модификации, в тайланде они около 1500 рублей стоят. Проблема системная и известная.
16. родные аккум стали плохо заводить в мороз. Может и сам виноват – не уследил за уровнем электролита в жару 2010 г (привык к необслуживаемым на предыдущих авто), может просто 5 лет это предел. Поставил побольше по размеру, по емкости и по пусковому току Бош – максимальные, которые влезли в штатные места (где-то 8000 за пару, за 600 руб приняли б.у.). Было бы неплохо, если один из аккум. разместили под заднем сиденьем, как было в ауди.
17. Почти каждое ТО мне вписывали 600 рублей за замену лампочки подсветки номера (15 рублей в магазине). После 80 т.км и прекращения посещения оф сервиса лампочка только 1 раз перегорела. Странно. В день на сервисе 20 авто х 600 руб х 30 дней = 360 000 руб в месяц. Лампочек две, т.ч. особо не обращаешь внимания перегорело там что-то или нет, пока не перегорят обе.
Несмотря на вышеперечиленное, можно сказать, что конструктивно и качественно авто получился удачным, многие элементы взяты от паджерика или старой эльки и проверены годами. На первых выпусках были детские обидные болячки, которые вызывали больше раздражение (с их гарантийным ремонтом вроде ни у кого проблем не возникало), чем реальные траблы. Цены на запчасти обычные для японок. Поскольку л200 продано в РФ в разы больше чем всех остальных пикапов вместе взятых, и многие с салона сильно тюнингуют, почти всегда можно купить запчасти б.у. или с тюнинговой авто. Многие отдают комплекты штатного бриджа за 8-12 т руб с 100 км пробегом. Много неоригинала. База единая с лансером (которых вообще как грязи) и в любой дыре можно купить общие расходники. Что-то подходит от хендая –портера. Что-то - от волг (противоскрипные прокладки рессор, к примеру, за 20 рублей)
Расходники:
1. Задние аммо 2 раза (чуть более 1000 руб за штуку каяба, замена простая – 15 минут или рубле 500 в любом гараже). Хватает где-то на 70 000
2. Передние аммо (каябу еще не выпускали, поставил кони хеви трак по 4000 р за штуку) замена часа 4 и самому поменять без навыка и инструмента (для сжимания пружин) – сложно). Родных хватило на 130 000. Ставьте каябу – кони разрекламированная, не стоит своих денег, качество низкое, после 30 000 подтеки масла на обоих.
3. Передние тормозные колодки – родных хватило на 75 000 (можно было еще 10 000 проехать), второй оригинал еще на столько же. Сейчас поставил неоригинал какой-то американский - тормозят нормально, но диски все черные от нагара. Меняются очень просто (даже без навыка), только резинку пыльника цилиндра очень легко повредить противоскрипными пластинами. Оф. дилеры убеждали поменять начиная с 35 000 км, замена у них с работой стоит более 12 000, в магазинах оригинал был 2500 (сейчас подорожал), неоригинал 500-2000, работа 500 руб. Кому-то хватает на 20 т км, кому-то на 100 т км. С АКПП износ поменьше - иногда для развлечения останавливаюсь перед светофором вообще без нажатия тормозов (только для фиксации).
4. Резина. Штатный летний (всесезонка формально) бридж меня устраивает в 95% (хреново ползет только по мокрой глине). Взял второй комплект за 6000 т руб с пробегом 200 км (пупырышки еще не все срезались даже) – многие сразу меняют на что-то более внедорожное и за вменяемые деньги можно купить с новой машины (особенно если хозяину хранить негде, кроме как на балконе :-). Старые продал за 2000 через авиту - многие перед продажей крутые внедорожные снимают и нужно что-то одеть. В итоге новая внедорожная японская резина по кругу обошлась 4000 руб. На зиму – купер шипованынй, очень доволен (в 2 раза дешевле нокиана). За 4 зимы ни одного потерянного шипа, только 5 зиму начали выпадать, но дорогу нормально держит. Размер штатный, может в каких-то условиях он и не очень хорош, зато нет проблем со ступицами, как у некоторых на 30-40 т км пробега.
5. масло мобил 5-40 «дизель» (в ашане 4 литра сейчас около 1400 руб). На сервисах льют просто 5-40, а иногда и 10-40. Нужно 7.4 литра, т.е. две баклажки. Можно и другое, но имхо, лить нужно которое бывает всегда на сервисах, в сетевых супермаркетах и на АЗС , а не какую-то экзотику. Эксперименты с отечественной синтетикой я бы не советовал, т.к. насос-форсунка стоит около 15 000 руб (их 4 и не всегда в наличие даже в москве, не говоря уж про оф. дилеров), а цены на турбину можете в инете посмотреть. Можно сразу бочку на 50 литров купить с оптового склада – в год 15-16 литров уходит, как раз на 3 года (срок годности 5 лет на бочки). Масл фильтр около 500 руб, топливный 500-700, воздушный 500-700, салонный 300-500 угольный.
Минусы:
1. Безграмотный персонал на официальных сервисах. Стандартное ТО делают нормально, но найти причину глюков, стуков и прочего – выше их возможностей. Очень странно, т.к. у митцу всего несколько моделей, при этом на Л200 база от лансера-9 (электрика почти на 99%).
2. На оф. сервисах на эльководов смотрят как на нищебродов, но денег берут как с владельцев бизнес-внедорожников (хотя, формально, даже паджера к последним не относится), особенно после окончания кризиса это обострилось. Оставляя за рядовое ТО 15 000- 20 000, купив перед этим авто за 1200 000 (сегодняшняя стоимость эльки), наверное можно рассчитывать на нормальное отношение. Но почему-то на рынке продавцы более культурные и вежливые, когда у них пару кг помидор за 80 р покупаешь...
3. Цены на ТО (раз в 15000 км) неприятно поражают, в основном за счет расходников. К счастью можно со своими расходниками приезжать (ни разу проблем не было, жалко поздно подсказали). Работы некоторые стоят даже дешевле чем хотят в гаражных мастерских или примерно столько же (замена масла около 700 руб, в гараже 500)
4. ГРМ – большой гиммор по замене, балансирный ремень (рядом с грм) часто срезает зубья и рвется, попадая под грм и тогда рвется грм, загибаются клапана). Менять раз в 90 км, расходников и жидкостей где-то на 20 000, работы в гаражах на 5-10 т.р, у оф сервиса все стоит 55-65 т руб. Можно поехать в Минск и сделать за 45 000 (или в Болгарии или в Финляндии).
5. неудобные сиденья передние (рост 180). Известная проблема элек. Лечат кто как – проставками, заменой сидушек. Я повесил валик на спинку.
6. отсутствие заднего фаркопа или хотя бы проушины – трос сзади цеплять не к чему!!! Лечится установкой фаркопа или силового бампера (7000 в первом случае, от 20 000 во втором). Проводка под прицеп выведена назад.
7. нет релингов – неудобно крепить багажник. Без багажника длиномеры возить не удобно.
8. топливный фильтр в дороге поменять не просто – нужны тиски или что-то подобное – прикипает намертво. К счастью на фильтре есть чудо кнопка прокачки – часто выручает.
9. топливный бак всего 75 литров (ну хотя бы 100 сделали) и дополнительный ставить некуда. Бак железный - плюс большой. Хватает где-то на 600 км по трассе.
10. бачок для незамерзайки дрянь – плоский узкий и сильно вытянутый уходит под переднюю фару (самое холодное место). Жидкость не перемешивается вообще! Т.е. залив воду, попав в мороз и долив незамерзайку нужно загонять авто в теплое место и выпрыскивать воду. Даже если проехать 1000 км они не перемешаются! Очень неудобно. Зимой приходится лить концентрированную ОЖ почти всегда и дышать этой дрянью. Даже на жигулях конструкция в разы более продуманная (на субах, ауди тоже).
11. из мелочей - руль без подогрева, из задней форточки при дожде капли в салон попадают (дефлекторов в продаже нет), заднеходовой свет просто никакой (после форестера), передние фары поликарбонат – бич всех новых авто, мутнеет быстро, стекло отдельно не меняется, но можно полировать. Задний бампер-огрызок – сдавая назад в лесу надо быть суперосторожным, сиденья нормально не раскладываются – народ колхозит что-то, но штатно спать не получится. При включенном ближнем свете опрыскиватели фар тоже льют, первые 4 года это лечилось только отключением реле насоса опрыскивателей фар, сейчас вроде научились перепрограммировать – зачем это сделано непонятно, тк есть отдельная кнопка на подрулевом! Расход омывайки на фары просто астрономический, 5 литров может за полдня уйти и чистый капот обдает брызгами и грязью с фар. Нет подлокотника справа, слева тоже неудобно руку класть – мелочь, а на дальняк хреново. Но привыкаешь как-то, после рестайлинга идут с подлокотником. Крашенный передний бампер – зачем это сделано непонятно – по высокой траве стремно ездить. То-же касается хрома зеркал – в арабских версиях идут черные, намного более практично. Задний борт обклеен всякими буковками-шильдиками хромовыми – грязь из них выковыривать утомляет, надо сразу их сдирать (пока краска не выцвела). Руль по вылету не регулируется (только по наклону).
Плюсы:
1. изумительная управляемость. Конечно не субара – в заносе поворот не пройти, но очень и очень. Обзорность хорошая, руль удобный.
2. верткость в городе (даже в центре москвы вполне комфортно. До садового – вообще суперски, после бульварного – сложно место для парковки найти.
3. экономичность (трасса 7.5-8 на заднем, 8-9 на полном летом. Зимой и с кондеем на 1 литр больше. С полной загрузкой на 0.5 литра больше. Быстрее 110 – на 1.5 литра больше. По мкаду и немного город 9 летом, 10-11 зимой. По городу 11 летом, 12 зимой)
4. масло не уходит, ничего не капает, не сопливит, не громыхает. На полу в гараже нет ни одной масляной капли за все это время!
5. дизель работает очень тихо и звучит приятно (мурчание кошки напоминает). Мощности достаточно. Ставили на трассе рядом с Пафайндером-3 тд2.5 акпп, разгоняли – только с 80 км ч начинает потихоньку отрываться (а там 190 лс). Обгон на трассе фур – нормально, только лучше нажать чудо-кнопку включения 3 передачи.
6. автомат очень хороший – можно тормозить двигателем в горах на затяжных спусках (нажав на кнопку «до 3 передачи), можно подъезжать к светофору накатом (на ауди акпп начинала тормозить в этом режиме, наката не получалось). Проходимость на автомате ничуть не хуже. Враскачку можно тоже выбраться (акпп заточена под это – даже удобнее чем на механике), но на тяжелых внедорожниках этот метод почти никогда не работает.
7. прекрасная аэродинамика (за счет необычной формы кабины). Лучшая среди всех пикапов. Решили сложнейшую проблему задней стенки – почти нет завихрений, можно сзади на крышку положить что-то не привязывая и ехать. Снег с задней крышки даже на 100 км ч не сдувает. Вообще, все дабл-кэбы – уродцы в сравнении с одинарками или полуторками. Тритон – единственный симпатичный даблкэб. Кто утверждает что старая элька красивее – просто никогда не ездил/не видел классический пикап (одинарный)
8. мало загрязняется (после субары просто чудо) – можно неделю ездить зимой по мкаду и авто будет относительно чистым. Штатные подножки замечательно отбивают всю грязь боковую, а задняя ступенька на бампере – заднюю. Заднее стекло ВСЕГДА чистое!
9. боковые зеркала – просто суперские, огромные как на грузовике и с большим вылетом – по городу замечательно, видно всех и везде, без мертвых зон. Мощный подогрев моментально высушивает/отогревает в любую погоду.
10. в кузов влезает европалета (погрузчиком), максимальная длина груза, что я возил 4 м (профиль для ворот) – придавив чем-то тяжелым спереди.
11. Задний ряд самый удобный из всех пикапов и удобнее град-чирка. Сзади встают два детских сиденья и помещается взрослый. Или 3 взрослых (на 200-400 км нормально).
12. огромный плюс – штатная электропечка. Салон прогревается за 5 минут даже в сильный мороз.
13. 2 аккумулятора (заводится до -35 без вебасты). Если взяли старую с дохлыми, покупайте побольше по размеру и по емкости. Спасибо рольфу за это и за прочие примочки для запуска зимой - реально помогает, можно даже вентилятор кондея им простить.
14. грузоподъемность 900 кг – можно въезжать в центр Москвы (в отличие от маздофордов и навар с их 1000 и писем счастья с видеокамер) – хотя может гаи исправили это? Перегружать не стоит, если есть крышка-кунг и силовик-фаркоп – не забывать вычитать из грузоподъемности эти 50-100 кг.
15. в топливную горловину входит грузовой пистолет – заправляется в 3-4 раза быстрее и отдельные колонки иногда выручают.
16. хорошо идет по трассе, хорошо едет в городских пробках (тяга начиная с 1000 суперская, не надо даже на газ жать), прекрасно едет в горах (Пиренеи-Андорра, Кавказ, Альпы пересекли в полной выкладке и при 35 градусной жаре), хороша на снежной каше, снежной целине. Несколько хуже на гололеде (на шипах нормально), на снежномокрой целине тяжеловато, если снега выше низа бампера переднего. Некомфорно налегке по разбитому грейдеру, по полевым дорогам - отлично, по хорошему грейдеру - хорошо. Из заноса на полном приводе нормально выводится до 90 кмч.
17. колею не замечает на любой скорости, но если в колее вода, то на штатном бридже можно аквапланирнуть, особенно на пустой машине и на заднем приводе.
18. маленькие плюсы : есть разъем для прицепа (под штекер, сзади у левого заднего колеса – не надо мудрить с проводкой), под сиденьем пассажира выдвижной ящик (удобно для гаражных ключей и тд), подогрев передних сидений, подогрев боковых зеркал, обогрев задней форточки, довольно большой барахольник за задней спинкой (домкрат, трос, аптечка, сапатка, жилетки желтые и тд – влазит. СД читает МП3 и листает папки, радио довольно неплохо ловит короткие и средние волны (что сейчас вообще большая редкость), на остановках на заднем борте удобно кушать. Штатная тонировка боковых из задних стекол отличная и прочная. Тканевый салон хороший. Есть режим – чуть нажал подрулевой и поворотники 3 раза моргнули. Есть датчики незакрытых дверей. Противотуманки довольно неплохие передние. Водительская сидушка регулируется по высоте, руль по наклону.
Негативные отзывы про проходимость л200, людей проехавших на них немного вызваны неправильным использованием возможностей. Техника вождения по бездорожью (для тех кто только купил или никогда не учился ездить по оффу) на Л200 специфична, ближе к тяжелым дизельным внедорожникам и сильно отличается от бензинового паркетника (рывком из грязи не вырваться, как на форестере или ниве) или переднеприводных. Прежде всего, хочу сказать, что проходимость близка к идеальной даже без подготовки – удачная развесовка, относительно небольшой вес, идеально ровное днище (в отличие от старой эльки стремянки рессор не торчат снизу), понижайка, механическая блокировка межосевого диффа (для среднего оффа) и заднего (только на понижайке, для очень тяжелого бездорожья), автомат с нужными режимами 2 и 1, тяговитый дизель. С заблокированным задним диффом зад идет точно по заданной траектории (не стаскивает), можно по грязевому брустверу в ладонь провести машину даже без особого навыка. Для меня эталон проходимости ТЛК 75 и, чуть похуже, ТЛК 105 gx. Элька – где-то 70% от 70тки и 80% от стопятой. Разговоры про плохую геометрическую проходимость пикапов актуальны только для жителей гор или если вы собрались штурмовать овраги, это самая маленькая проблема из всех возможных, на самом деле. Ну и сзади там отрывать-ломать нечего в общем.
1. Перед съездом в грязь проверяем наличие :полноразмерной лопаты (удобно фискарс или аналогичная с ДЛИННОЙ ручкой и задником для хвата, саперные бесполезны), топора, пары тросов на 5-7 т минимум ( может возможно будет только двумя выдернуться или один порвется), сапоги. Это вроде всем понятно, но за лето я выдергиваю из грязи и песка в среднем 7-15 авто, только на 1 бывает дохлый «дорожный» трос, у одного даже не бывает крюка в гнездо, с лопатой только раз парень на патруле встретился – «чудны крестьянские дети» в общем. При выборе троса помним, что вытянуть севший на мост (мосты) 3 т внедорожник это не то-же, что буксировать по асфальту заглохший авто! Мне очень стальной понравился у человека с лопатой из патруля, купил себе такой же. Переплачивать за рывковый – не знаю, мне обычных хватало пока. Оптимально – ленты от грузовых. Лучше даже без крюков (с петлей) – спереди на эльке сделаны удобные крюки под петлю, сзади за фаркоп.
2. прежде всего не пытаемся доказать окружающим «я и на заднем тут проеду» (почему-то часто встречается). На заднем – проходимость никакая, закопаете задний мост –откопать будет сложно, т.к. из под заднего зада тяжело задний дифф откапывать, а сбоку подножки мешают. Сразу включаем режим H4, а еще лучше H4 с блокировкой межосевого – последнее только стоя на нейтралке (я и просто н4 на ходу стараюсь не включать) – на ровной дороге и чуть-чуть (10-20 м) не газуя проезжаем не крутя рулем, чтобы все подключилось. АКПП или МКПП ставим на 2. Едем внатяг, следя за оборотами (1.5-2), без разгонов и торможений. Если глубокая лужа или сильная грязь – останавливаем и включаем понижайку, если участок короткий то и блокировку, АКПП на 2 опять. Едем со средней скоростью. Если песок – сбрасываем давление в шинах.
3. если сели даже чуть-чуть, не пытайтесь газовать. Сразу вылезли, оценили ситуацию и или сдали назад (самое лучшее), или подкопали, или что-то подложили. Чаще нужно не разгружать авто, а наоборот догрузить. Если сели в снегу на брюхо, можно спустить максимально давление во всех колесах и опять накачать – под весом снег просядет, брюхо «отпустит». Если сели на съезде с горки (мордой в снег) и нужно задом обратно заехать на горку – пересаживаем пассажиров в кузов или догружаем его чем-нибудь (хоть снегом).
4. если засели намертво – проще вытащить назад (т.к. переднего моста нет). Подкапываем задний дифф. Под колеса удобно подклаывать разрезанные старые покрышки (чем больше радиус и шире – тем лучше), можно коврики кинуть, веток нарубить. Самый хреновый вариант – доски, бревна, сендтреки – все это может вылететь в ноги толкающим или повредить кузов. Еще раз повторю, что на засевшей Л200 включить полный привод, блокировки или понижайку не всегда получится (машина должна чуть-чуть покрутить колесами). Или получится, но это будет стоить еще несколько сантиметров закопки – все включаем заранее, благо, все это делается из кабины и без глюков.
В заключение хочу сказать, что Л200 оптимален именно с суперселектом . Лучше с АКПП – чуть больший расход соляры компенсируется с запасом стоимостью замены сцепления. Прекрасный семейный авто в качестве единственного или второго. Детей на исправных аммо не укачивает. Идеален для каждодневной езды по городу, трассе, грунтовым дорогам. Для коммерческого использования и ежедневного тяжелого бездорожья – дохловат и дороговат. Идеален, если строится дача – подвезти недостающие 10-15 мешков цемента, плитки, бухту труб, ящики гвоздей, сантехники и тд. Мощности 2.5 дизеля хватает для ежедневной езды по мкаду в левом ряду (80 км ежедневно зимой и осенью) – фарами в зад никто не сигналит, а если и сигналят какие-нибудь бешенные лкн на помойной бмв или убитом гелике с китайским ксеноном, то свет их фар упирается в задний борт и беспокойств не доставляет. Под колеса никто не лезет, не подрезают (даже полному идиоту видимо понятно, что 3 тонны на раме это почти танк). Для женщин тоже нормальный вариант – супруга очень быстро освоилась и поехала (на субаре так и не смогла).
Кузов закрывают или крышками или кунгами. Крышка удобнее в городе (обзор сзади), удобнее доставать вещи с боков. Крышки есть и тайские и отечественные очень неплохие, конструкции открывания на любой вкус. В кунге возят больших собак и влазит больше барахла (на дальняк). Крышки 30-40, кунги 50-70 т. руб., сейчас можно б.у. в хорошем состоянии найти (кто-то купил авто б.у. и именно кунг хочет,а с машиной крышка шла). Бокс на крыше удобен тем, что таможенникам и погранцам лень лезть на такую высоту – из 15 переходов границ попросили открыть только 2 раза и то не полезли внутрь. Вкладыш в кузов брать не стоит, лучше бросить резиновый коврик (с дырочками) или облить резиновой краской (специальной пикапной).
Дилерские эльки по ПТС идут как B, но «грузовой-бортовой», в Москве из-за этого дешевле транспортный налог, в некоторых регионах наоборот дороже. На росс-украинской границе всегда загоняют в красный коридор и заставляют платить экосбор (2 евро). Хотя когда на переходах большие очереди то это большой плюс, т.к. на красный коридор обычно никого и после получения квитка можно смело объехать всю очередь (1-1.5 км) и заехать в КК. Если очередей нет, то уходит на 30-50 мин. больше времени для оформления бумажек и оплаты экосбора.
Отдельно хочу отметить, что сообщество пикаповодов чем-то похоже на байкеров – пикап всегда в потоке или пробке впустит перед собой пикап не зависимо от марки, состояния и размера, даже в скользких ситуациях - с обгона по обочине, с левого ряда в правый поворот и тд. Примерно 95% владельцев это опытные люди, машина не первая и не вторая в жизни, много проф. водителей, поэтому в профильных конфах всегда все объяснят, помогут и ответы на все вопросы найдутся довольно быстро. Все больные места «новых» элек выявлены и бюджетные способы их лечения найдены и описаны в факах. Устройство авто довольно простое, в электрике несложно разобраться. В мск все расходники всегда в наличие (кроме оф. дилеров – у них половину нужно месяц ждать, например мотор стеклоочистителя, который мне присоветовали поменять при проблемах с щетками). Я обычно покупаю в АТЦ Москва – для больших ТО (ролики, ремни и тд) всегда с одного раза в 1-2 ларьках удавалось подобрать по цене экзиста.
Единственная интересная альтернатива л200 – хайлакс, но, к сожалению, тоета так и не уважила пикаповодов межосевым диффом, а для нашей средней полосы и севера это не вариант (ограничение 80 км ч на подключенном передке). Из другигих, непикапных альтернатив, наиболее близок по совокупности пафайндер 2.5 и падж. спорт. Из б.у. – тлк сотка или прада, но там угоняемость останавливает. Паджера 4 не понравилась (была у родственника), даже не знаю чем.
Тех, кто говорит, что не хватает динамики, я не очень понимаю – все вокруг камерами обвешали, где сейчас быстрее 130 можно ехать? Прошли времена, когда можно было 190-220 кмч по Москве проехать, а если остановили – 100 руб в форточку просунуть, чуть притормозив. Особенно это удивительно слышать от людей, которые быстрее 160 в жизни то и не ездили и за 6 с до сотни зимой со светофора не разгонялись. Меня динамика эльки очень даже устраивает , даже после владения в течении 3 лет Ауди S 6 квадра (6.4 с до 100 и чуть более 12с до 200 км ч, максималка 240/280 – это было в 2002 году, в то время в москве по улицам так еще имперезы вриксы ездили и летом бмв м5). Времена не те. Хотя возможнопросто я не гонщик, может действительно кому-то после шкоды-фабии или шнивы динамики не хватает. ИМХО, можно было в птс вместо 136 л.с. написать 99, тогда еще лучше было бы.
По угоняемости 5 лет назад все пикапы стояли в конце списка, последние 2 года что-то поменялось и они переместились ближе к началу . Теперь уже штатного иммобилайзера не достаточно.
По дизелям элечным - с солярой в РФ две беды – вода и цетановое число (видимо, бодяжат 80м бензином, который по 20 руб. литр сейчас, против 32 солярочных). В первом случае помогает прокачка топливного фильтра чудо-кнопкой или замена фильтровального элемента, во втором – цетан- корректор. Признак первого случая – авто глохнет, после прокачки фильтра едет какое-то время нормально. Если зимой – едет на холодную, прогревшись глохнет (лед в баке растаивает наверное). Второй случай – чудо-кнопка не помогает, авто просто глохнет и на холодном и на горячем, на холостом и на скорости. И из трубы запах не обычный солярочный а с каким-то ацетоном. В обоих случаях может загореться чекинжин, плавать обороты, глохнуть на холостых, ухудшаться тяга - это программа управления начинает чудить, а не реальные механические траблы. После выработки топлива и 1-2 заправок все становится нормально. Проблемы возникают не часто, но они есть. Попадал 3 раза на ЛУКОЙЛе (2 раза внутр. мкад напротив сколково и 1 раз в Румынии, вода), 2 раза на Г-нефти (минка перед мкадом и еще где-то, цетановое число), 2 раза на BP (минка перед мкадом, сентябрь 2013, больше на воду похоже), 1 раз на роснефти (не помню даже где, не очень проблемно было, последние пару лет нормально). Самое хреновое попадалово именно с цетановым числом, т.к. чудо кнопка не помогает и начинают глючить мозги (т.е. если был старый двигатель с тнвд, возможно это вообще не заметили бы, а тут начинаются сбои управления и мозг переводит двигатель и акпп в аварийный режим).
В регионах на брендовых заправках соляра даже лучше чем в москве и области. На росс-укр границе август 2013 г на Роснефти ДТ по 27 рублей – суперски движок тянул (в мск 32-33 руб). Сейчас самое нормальное дт на бп (не считая той, что на минке) и роснефти. Еще заправка на Мос.нефтезаводе в Капотне (быв. коримос, нынче газпромнефть) – суперское дт. Видимо бадяжат не производители, а доставщики и базы.
Если Л200 заглохла на ходу (посреди мкад, например), спокойно втыкаем акпп в режим N и заводим стартером, потом переводим селектор (оба раза без нажатия тормоза) в D и съезжаем к обочине для прокачки фильтра.
Вместе с тем, кто сказал, что в РФ бензин хороший? никто не попадал на замену свечей, замену фильтра и чистку бака? Так что бояться дизеля не стоит, просто заправляться где попало не надо и возить с собой цетан-корректор, антигель и что-нибудь для водоудаления (по 200 руб в ашане все это). Проблемы чаще возникают на летней ДТ в межсезонье, видимо зимой контроль строже. В европе соляра везде нормальная (кроме румынии). Это к спору о качестве отечественных моторных масел – дизтопливо то сделать не могут нормальное.
Вроде все, если кому-то помог в выборе – очень рад.