Всем здравствуйте! Принял решение оставить отзыв о моём предыдущем автомобиле. Возможно, он будет интересен читателям и полезен тем, кто владеет матизкой.
          Предыстория (кратко).
Почему именно матиз?
1. Цена (планировался к покупке новый авто, а за цену 230 т.р. ничего похожего не было).
2. Экономичность по аппетиту к бензину (как показало время, данная причина оказалась не столь существенна).
3. Ну понравился он мне.
          Итог, осенью 2009 г. в автосалоне г. Курска куплен автомобиль 2008 года выпуска (так получилось подешевле) в комплектации: двигатель 0.8, кондиционер, передние электростеклопод., механика, ГУР. Мой первый авто.
          Процесс покупки не так важен, поэтому далее про эксплуатацию.
          Автомобиль честно отслужил мне до 2013 года, пробежал 77000 км и был продан за 140 т.р.
          За время пробега были следующие проблемы:
1. Зимой задние колодки примерзают к барабанам, а так как автомобиль лёгкий, то так просто они не отходят. Бывает, что несколько метров едешь с заклиненным колесом. Можно лечить горячей водой, но тогда это будет прогрессирующая болезнь и без воды и ни туды и ни сюды. Кроме того повышенная влажность не лучшим образом влияет на состояние тормозных цилиндров. У меня они после первой зимы заржавели, пришлось разбирать. Правда замены не потребовалось, просто разработал, почистил, ну и получил практический навык и теоретические знания.
2. Задние тормоза. В одном из барабанов что-то заскрежетало. Оказалось в системе крепления колодок развалилась одна пружина. В процессе ремонта принял решение полностью заменить все  пружинки, купил рем. набор. Я, конечно, не большой специалист, но система саморегулирования зазора между тормозными колодками и барабаном у матиза придумана плохо, не надёжно и заумно.
3. Обрыв троса сцепления. Пару раз подтягивал сцепление и добился обратного эффекта, перестарался. Но сцепление меня беспокоило, поэтому купил подшипник, диск и по умной книге снял коробку в гараже. Подробности рассказывать не буду, скажу лишь, что работу выполнял в одиночку и справился за день. Так что особо сложного ничего в этом нет. По существу проблем со сцеплением: оказалось что нажимная вилка имела заводской брак – подушечки, которыми она давила на подшипник были разного размера, в следствии чего подшипник по направляющей ходил немного наискось. Ну и развалился весь внутри. Подшипник заменил, вилку не стал менять, просто подточил. Диск, кстати, купил зря. После обратной сборки в срочном порядке сделать развал.
4. АКБ. Отработала 2 года и начала умирать. Причём очень странно умирать. Вот привожу пример. Стоял в пробке на границе с Абхазией с 3 ночи до 11 утра. За это время раз 30 завёл авто, проехал 10-15 метров, остановился заглушил. Никаких проблем с АКБ. Но в этот же день на трассе – остановка на 2 мин. (даже меньше), забыл выключить фары и всё! Даже стартер не дёргается. Чудеса. Купил новый – полёт нормальный.
5. Система охлаждения. Перетёрся нижний резиновый патрубок на радиаторе, ушёл антифриз. Патрубок заказал, заменил. Кстати, радиатор очень легко снимается, можно за 5 минут снять.
6. Генератор. Так как стоит внизу то после поездки по глубокому снегу там оказалась вода и он замёрз. Утром никак не мог завести, грешил на АКБ, завёлся с троса и в результате порвал ремень генератора. Ошибку осознал, с неисправностью разобрался, стал умнее. К сожалению на ошибках учимся, только не всегда хватает ума на чужих.
7. Снова генератор. Все пишут, что через 2-3 года ему хана. Я радовался, что у меня -то всё окей. Да щас! И вот горит заряд АКБ. Снимаю, разбираю,  один диод выпрямительного моста коротит. Заменить можно только весь мост в сборе. Основной способ вытягивания денег. Но что делать, покупаю, меняю. Снятие генератора лучше всего проводить на яме. Не скажешь, что трудно, но неудобно.
8. Снова система охлаждения. Протёрся радиатор. Дело в том, что вентилятор охлаждения радиатора крепится непосредственно на сам радиатор. От мелких вибраций корпус вентилятора медленно, но уверенно протирает тонкий металл радиатора. Поэтому советую снять самостоятельно вентилятор и в местах соприкосновения оного с радиатором проложить вырезанными из резины прокладками. Будет надёжнее.
9. Загорелся чек. Причина – трос газа лежал на проводах, подходящих к какому-то датчику (сейчас уже не помню). Ну и от времени он их естественно перетёр. Восстановил сам, хотя место не удобное очень. Советую всем проверить.
10. Переключение передач. Печатать лень, поэтому скопирую свои два сообщения с форума: Сегодня это случилось   !!! При переключении с 3 на 2 рычаг переключения передач "плавно и нежно" выскользнул со своего места (2-я передача) в нейтральное положение. Теперь вероятность правильной работы при переключении с повышенной на 2-ю 50 на 50. А вот с 1-ой на 2-ю всё отлично. Если не хочет включаться, тогда при нажатой педали  сцепления быстро втыкаю 1-ю и 2-ая включается нормально. Надеюсь это тросики привода переключения передач, а не коробка. Очень хочется надеяться  !!! Пробег 72000. Всем удачи.
      Вот решил добавить информации после ремонта. Дальнейшее моё передвижение на авто привело к тому, что осталась одна "первая" скорость и всё. Как говорится встал прочно. Спасибо знакомому, оперативно купил тросики переключения передач и привёз, в то время как я снимал старые. Как оказалось тросиками их можно назвать лишь условно. В каждом тросе (помимо тросика)идёт стальной прут диаметром около 1 мм. Таким образом растянуться трос по моему разумению нельзя чисто из физических соображений. А вот обломиться трос от каждодневных усилий может - как нечего делать. Что у меня и произошло. Обломался трос включения передач. Рядом с рычагом переключения передач на коробке. Теперь я понимаю почему у меня последний год передачи включались не совсем обычно. Конструкция подразумевает, что при включении 1,3,5 передач тросик тянет рычаг переключения передач коробки, а при включении 2,4,R передач соответственно толкает его (рычаг). Таким образом 1,3,5 передачи при обломанном (ну или треснутом) тросике (а вернее его центральной жиле) включаются без особых проблем (какая разница тянет центральная стальная жила или куча мелких жил). А вот при включении 2,4,R картина несколько иная. В моём случае обломившийся (треснувший) стальной прут в тросу (или в тросе) всё же включал передачи давя на рычаг коробки (если попадал в него). Но в определённый момент стальной прут переломился ещё в одном месте рядом с первым переломом и часть прута 2 см длиной вывалилась. Естественно после этого переключать передачи тросик уже не мог.
Вот и всё про теорию. Ну а насчёт практики скажу следующее. Замена тросиков выбора и переключения передач можно произвести самому, тем более, что для этого машину на яму ставить не надо. Тросики отсоединяются от коробки (предварительно желательно снять АКБ и его стойку), вытягиваются в салон (предварительно снимают их с рычага переключения передач в салоне авто), затем ставятся новые. Просовывать тросики из салона в отсек двигателя лучше с помощником, иначе минут через 20 начинаешь нецензурно выражаться в адрес разработчиков данного авто.
11. Зимой на скользкой дороге по трассе очень осторожно. Колея не стандартная, любой снежный занос – огромная вероятность заноса автомобиля. Пару раз думал улечу с трассы или перевернусь. Правда есть и плюсы. Зимой колею накатают в глубоком снегу, машины на пузо садятся, а на матизе едешь боком – на пузо сесть не получится.
12. Гниёт машинка довольно быстро, так что сколы без внимания не оставляйте, сразу же принимайте меры.
13. Из мелочей:
-  слив конденсата, образующегося при работе кондиционера, происходит через трубку в салоне автомобиля в ногах у переднего пассажира. Кто-то из пассажиров задел трубку, она соскочила и конденсат пошёл под ноги (в смысле под резиновый коврик). Пока не разобрался всё не мог понять, почему в салоне вода.
- сверчок в приборной панели, оказалось что она закреплена на 4 саморезах, а один из них прикрутить забыли.
- периодически (раз в год) надо чистить датчик холостого хода и дроссельный узел, а то пропадают холостые.
- через три года начали перегорать лампочки в фарах, причём так чётко – в одной фаре сгорела, значит во второй фаре в течении недели тоже сгорит (вот такая одинаковая наработка на отказ).
          По существу расхода топлива – если едешь 80-90 км/ч то в районе 5 литров, 130 км/ч – 8-11 л. Чем сильнее жмёшь, тем больше кушает.
          Ну вот вроде бы и всё. Фотография будет одна, с интернета (у меня такой же был). Машины уже нет. Когда перечитал отзыв, ужаснулся. Столько неисправностей! Однако машина на трассе никогда не подводила и ничего особо плохого о ней не скажу. Из дальних поездок: Курск – Абхазия полёт нормальный. Если руки из одного места не растут, то справиться можно почти с любой проблемой самостоятельно.
          Решение брать не брать надо принимать самостоятельно. Негативных воспоминаний о матизе не осталось. Этот автомобиль неплох для новичков. На нём можно научиться ездить. В дальнейшем непременно требует замены на более продвинутые автомобили.